Salvate Iñaki!
di Jorge Nagore
Nel maggio del 2008 l’alpinista navarro Iñaki Ochoa de Olza stava scalando l’Annapurna con un compagno, lungo la parete sud. Sarebbe stato il suo tredicesimo Ottomila. Entrambi erano ben preparati e acclimatati, ma improvvisamente, a circa 7400 metri, Iñaki venne colpito da un edema polmonare.
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Prezzo: 19,00 €
Pagine: 209
Pubblicato il: Maggio 2016
ISBN: 978-8899340193
Formato: 13,7 x 20,5 cm
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Nel maggio del 2008 l’alpinista navarro Iñaki Ochoa de Olza stava scalando l’Annapurna con un compagno, lungo la parete sud. Sarebbe stato il suo tredicesimo Ottomila. Entrambi erano ben preparati e acclimatati, ma improvvisamente, a circa 7400 metri, Iñaki venne colpito da un edema polmonare.
Si trovavano in piena parete in un punto raggiungibile soltanto da alpinisti molto capaci ed esperti, e non avevano alcuna possibilità di cavarsela da soli. Ma avevano un satellitare, e da quel momento si scatenò la più massiccia operazione di soccorso mai portata a una singola persona su qualsiasi montagna in qualsiasi parte del mondo.
Per sei giorni quattordici alpinisti provenienti da dieci paesi diversi si avvicendarono per soccorrerlo. Qualcuno di loro veniva dal campo base, altri stavano compiendo ascensioni in quell’area e interruppero la salita per portare l’ossigeno e le medicine a Iñaki. Tutti alpinisti di prim’ordine che rischiarono la vita per salvare quella di un altro alpinista.
Salvate Iñaki è la cronaca dettagliata di quei sei giorni su una montagna considerata tra le più pericolose al mondo e una testimonianza di straordinaria generosità.
ISBN: 978-8899340193
Publisher: Alpine Studio
Publish Date: Maggio 2016
Page Count: 209
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La conquista degli OttomilaSu una pietra commemorativa al campo base dell’Annapurna sta scritto One day as a tiger.
È il titolo originale di questa biografia di Alex MacIntyre che John Porter ha scritto per ricordare il suo amico e compagno di ascensioni e di avventure in ogni parte del mondo, della cui tragica fine è stato testimone quando, nell’autunno del 1982, una pietra solitaria precipitata lungo la parete sud dell’Annapurna colpì alla testa Alex MacIntyre uccidendolo all’istante e privando il mondo alpinistico di uno dei suoi massimi talenti.
Alex aveva solo ventotto anni, ma era già una delle figure leader in quella che fu un’epoca d’oro per l’alpinismo. Per le sue numerose ascensioni di grande rilievo, come le prime alle pareti est del Dhaulagiri e sud del Changabang, ma soprattutto per la tecnica e lo spirito con i quali le portava a compimento, Alex MacIntyre può essere considerato un profeta dell’alpinismo moderno insieme a pochi altri.
Superleggero e superveloce, Alex aveva pronosticato e realizzato un ritorno all’alpinismo puro, da applicare anche sulle grandi montagne del mondo.
Un giorno da leoni è anche il racconto autobiografico di John Porter, da quando dal natio Massachussets arrivò all’Università di Leeds e si legò alla corda dei più appassionati scalatori di quell’epoca ed è anche la storia dell’alpinismo britannico degli anni settanta quando i Figli dei fiori “assaltavano” le grandi vie delle Alpi e del mondo arrampicando al suono della musica rock, citata nel titolo di ogni capitolo di questo libro che si è aggiudicato il Gran Premio al Festival di Banff 2014 ed è nella short list del premio Boardman-Tasker Award.
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La corona dell’Himalaya1 settembre 1996. Il Polacco degli Ottomila ha conquistato il suo quattordicesimo gigante himalayano. Krzysztof Wielicki, raggiunse i piedi della parete Diamir al Nanga Parbat e la salì da solo, in stile alpino, in 3 giorni di ascensione, lungo la via Kinshofer. Fino a quel momento, la più veloce salita alla montagna costò ben 10 giorni di ascensione.
Ma, Krzysztof non era nuovo alle salite veloci sugli ottomila: nel 1984, infatti, fu il primo uomo al mondo ad aver salito un Ottomila in un solo giorno. Sul Broad Peak, infatti, Wielicki ci riuscì in un totale di 22 ore, discesa compresa. Sul Dhalaugiri, nel 1990, salì in solitaria l’inviolata parete Est, impiegando solamente 16 ore dal campo base alla vetta, divenendo il protagonista di una delle più straordinarie imprese dell’himalaysmo negli anni novanta. Nel 1993 salì, ancora in solitaria, una via nuova sulla parete sud del Shisha Pangma, impiegando ancora una volta un tempo sbalorditivo di 20 ore da campo base alla vetta. Entrambe queste due imprese si svolsero su due delle più alte pareti della Terra, mai inferiori ai 3000 metri di dislivello.
Wielicki è stato forse l’alpinista che più di tutti ha conquistato nuove pareti inviolate ai giganti della terra. Oltre al caso del Dhaulagiri e del Shisha Pangma, Wielicki conquistò anche, questa volta in cordata, la parete Sud-Est del Manaslu nel 1984, sulla cui vetta tornò anche nel 1992.
Un occhio attento scoprirà che Wielicki salì le vie normali agli Ottomila solo in occasione delle grandi prime invernali e in occasione della sua “campagna” estiva in Karakorum nel 1995, quando gli ci vollero solamente 6 giorni per conquistare le vette del Gasherbrum II prima, e del Gasherbrum I dopo. Quella che lui definì “l’Operazione Gasherbrum” fu un’altra bella prova di forza che portò Wielicki alla salita solitaria in velocità del Gasherbrum II e la successiva salita in stile alpino della grande parete Nord Ovest del Gasherbrum I. L’intera operazione, dall’aver montato il campo base alla vetta del Gasherbrum I, durò solo 15 giorni!
Wielicki, però è anche il conquistatore di ben tre prime salite invernali sugli Ottomila. Significativa è la sua primissima esperienza in Himalaya, che gli valse la prima salita invernale al Monte Everest del 1980. Un inizio emblematico poiché, assieme a Kukuczka, salì in prima invernale anche il Kangchenjunga nel 1986 e, nel 1988 salì in prima ascensione invernale il Lhotse, questa volta da solo. Sul Lhotse, pochi lo sanno, compì un’impresa memorabile poiché attaccò la via normale all’Everest, che ha inizio proprio alle pendici del Lhotse, e la abbandonò per salire dritto lungo la parete fino alla cima, superando anche la fascia rocciosa finale. Qui era da solo nell’inverno himalayano.
Wielicki è stato il protagonista del grandioso tentativo di vincere la parete Sud del Lhotse nel 1987, raggiungendo la quota di 8300 metri…praticamente alla fine delle difficoltà. Scese a causa della bufera. Nel 1990, inoltre, tentò la salita solitaria e invernale del pilastro dei francesi al Makalu, raggiungendo la quota di 7300 metri. L’inverno himalayano e il forte vento lo respinsero anche quella volta.
Le altre ascensioni che hanno distinto Wielicki sono state la ripetizione della via Bonington alla parete Sud dell’Annapurna nel 1991 (terza ripetizione assoluta), la via Polacca allo sperone Sud Ovest del Cho Oyu nel 1993, e lo Sperone Nord del K2 (lungo la via dei Giapponesi) nel 1996.
Tutte vie nuove o ripetizioni di vie dirette…e le “normali” solo in invernale o in velocità. Wielicki è consideranto, infine, il precursore di quel che accade in Himalaya oggi: salite veloci e leggere, invernali, salite solitarie a pareti inviolate, salite solitarie invernali. Krzysztof aveva compiuto già tutto questo negli anni 80.
Per questo, molti sono concordi a definire Wielicki come uno degli himalaysti più forti mai esistiti. -
Cento Anni in VettaL’affascinante storia di Riccardo Cassin, l’uomo, vissuto 100 anni, che ha rivoluzionato l’alpinismo.
Scritto come un romanzo, ma con assoluta aderenza ai fatti, ricostruisce gli episodi determinanti della vita del grande scalatore, svelando anche aspetti meno noti o dimenticati, talora del tutto inediti.
Dalla nascita in Friuli alla precoce morte del padre in Canada, dall’adolescenza passata in zona di guerra, all’emigrazione per necessità. La vita a Lecco, la scoperta della montagna, del pugilato e dell’amore. Le ascensioni con Mary Varale che porta Emilio Comici a diventare maestro di una generazione di grandi alpinisti della Grigna.
La sfida ai tedeschi per le Tre grandi Nord, quindi il trittico straordinario e la definitiva consacrazione: Lavaredo, Badile, Grandes Jorasses.
La tragica battaglia partigiana per la liberazione di Lecco. Il tradimento del K2 e il riscatto delle spedizioni extraeuropee: Gasherbrum IV, McKinley, Jirishanca. Il successo mancato al Lhotse: troppo in anticipo per quel tempo!
L’attività durante la vecchiaia, la scoperta della tomba del padre, gli ultimi anni e la morte, serena, ai piedi delle sue guglie.
Venti capitoli ricchi di rigore storico, episodi e curiosità, scritti dal biografo ufficiale di Riccardo Cassin, da lui stesso nominato, che vi coinvolgeranno come il romanzo di una vita lunga 100 anni, naturalmente sempre in vetta.
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Appigli sfuggentiIn questo libro si parla di montagne, di difficili scalate, di ardite mete da raggiungere, di avventura e di esplorazione, di viaggi in luoghi remoti, di amicizia, di condivisione… di amore. Ma non solo.
Se si cerca fra le righe si può estrapolare anche un messaggio importante, non certo banale né scontato.
Succede a tutti, prima o poi, di trovarsi davanti a quello che sembra un vicolo cieco; una malattia invalidante, una importante perdita, un ostacolo che sembra insormontabile. E l’indicazione che ne esce è chiara. L’alpinismo non fine a se stesso ma importante scuola di vita, maestro severo ed efficace, che aiuta a non perdere il filo, che insegna a non mollare, che può mostrare la via giusta da seguire e che indica come fare per non perderla.
Una passione forte, inesauribile, che non sfuma dopo l’appagamento ma che si rinnova con costanza, perché solida, concreta, vera.
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Montagne per un uomo veroQuesta è la storia di un grande uomo e grande alpinista francese. Pierre Mazeaud balzò agli onori della cronaca internazionale come uno dei superstiti, assieme a Walter Bonatti, alla grande tragedia del Pilone Centrale del Freney, sul Monte Bianco, nel 1961. Partiti per quello che era considerato il più grande problema alpinistico del momento, il Pilone Centrale volle le sue vittime, scagliando addosso al gruppo italo-francese la furia di una bufera che durò vari giorni e che richiese il costo di quattro vite umane.
Pierre Mazeaud ha una lunga carriera alpinistica alle spalle, con delle numerose prime ascensioni nelle Alpi e prime ascensioni invernali, legato spesso in cordata con alpinisti italiani del calibro di Roberto Sorgato, Ignazio Piussi e Walter Bonatti.
Con essi ha compiuto prime ascensioni come la via del Miracolo sulla Nord-Ovest del Monte Civetta, la parete Est delle Petite Jorasses con Walter Bonatti, col quale instaurò un legame fraterno dopo la tragedia del 1961. Molte altre sono le sue imprese, come la prima ascensione sulla parete Nord della Cima Ovest di Lavaredo (la via Couzy) con Renè Desmaison e le molte vie nuove nel gruppo del Monte Bianco, come la temuta parete Ovest del Blaitière con John Harlin.
La vita di Mazeaud è stata caratterizzata da un percorso parallelo che, intraprendendo la strada politica, lo ha visto quattro volte Ministro, Presidente della Legion d’Onore Francese e Presidente della Corte Costituzionale di Francia.
Un libro che, grazie ai racconti forti e frizzanti di Mazeaud, entra a pieno titolo tra i libri classici dell’alpinismo. Uno stile unico, ricco di umanità, amore per la montagna, amicizia… e tanta, tanta voglia di calcare in eterno le magnifiche vette delle sue montagne.
