I guerrieri venuti dall’est
di Bernadette Mcdonald
Dopo la Seconda guerra mondiale, per la Jugoslavia iniziò l’era di Tito, l’uomo che guidò la nazione per i successivi 30 anni. Un lungo periodo in cui ben pochi potevano uscire liberamente dai confini nazionali. L’eccezione erano gli alpinisti! Dopo una granitica formazione, lo Stato sosteneva i più “meritevoli” consentendo loro di tentare le montagne più difficili del mondo per la gloria nazionale. Fu così che gli alpinisti jugoslavi iniziarono negli anni ‘60 a realizzare impressionanti salite in Himalaya. In queste spedizioni spiccavano gli alpinisti Sloveni, provenienti dalle selvagge Alpi Giulie, una grande riserva di cime e di pareti dove poterono forgiare la loro maestria e audacia. Quando Tito morì, nel 1980, il periodo di isolamento politico terminò. Ma questo diede vita ad una serie di sanguinosi conflitti etnici che fino a quel momento erano stati sedati con la repressione e l’autoritarismo. Il leader serbo Miloševic riuscì così a incoraggiare una reazione a catena tra tutti gli stati jugoslavi facendo leva sulle loro identità etniche. Compresi gli sloveni. La nuova Slovenia continuò così a supportare gli alpinisti. Entro il 1995 tutti gli Ottomila furono saliti da almeno uno sloveno, e in seguito molte tra le più straordinarie imprese furono portate a termine da questi incredibili alpinisti.
I guerrieri venuti dall’est è una storia in cui traspare la voglia di salire montagne ardite e pareti audaci, come intrepidi erano questi silenziosi uomini d’acciaio, protagonisti di una delle più belle storie dell’alpinismo mondiale. Nomi ormai noti come come Humar, Cesen, Svetičič, Knez, Karo, si alterneranno ad altri meno noti come Kunaver, Belak, Manfreda, Kozjek, Prezelj…tutti uniti da una tempra fuori dal comune e da una volontà incrollabile che consentì loro di conquistare il conquistabile e di essere più forti della tempesta.
__________________________________________________
Prezzo: 19,80 €
Pagine: 280
Pubblicato il: Giugno 2017
ISBN:978-88-99340-42-1
Formato: 13,5 x 19,5 cm
Acquista on-line
-
Cime inafferrabiliSe siete convinti che “alpinismo estremo” sia uguale a sofferenza, preparatevi ad una sorpresa. Saunders ci conduce nella più felice tradizione del super-alpinismo dilettantesco e anti eroico. Dove le montagne (magari impossibili) sono molto spesso l’occasione per una vacanza sopra le righe, e dove l’alpinismo, sempre ai massimi livelli tecnici, è il più delle volte il mezzo e non il fine.
Non si parla di salite agli Ottomila, ma di montagne selvagge e pareti impressionanti, tra le più difficili della Terra, affrontate con lo stile e l’ilarità tipica del migliore alpinismo inglese. Ghiacciai misteriosi da esplorare, vallate mai percorse da occidentali, grandi spazi bianchi sulle mappe, pareti immense e montagne sconosciute: queste sono le condizioni alla base dell’esplorazione verticale compiuta da Victor Saunders nel corso della sua vita da alpinista.
Vincitore del premio letterario più prestigioso del mondo: il Boardmann-Tasker Awards, con la sua scrittura ironica e divertente, “Cime Inafferrabili” è uno di quei libri di alpinismo che mostra chiaramente come le più grandi sfide alpinistiche del mondo si possono affrontare con gli occhi da eterni ragazzi e con un sorriso divertito sempre stampato in volto.
-
L’Uomo del TorreIl nome di Ermanno Salvaterra è oggi legato alla montagna simbolo della Patagonia: il Cerro Torre.
Discendente di una famiglia di rifugisti, Ermanno ha subìto il fascino della montagna fin da piccolo. Molti sono gli aneddoti delle sue scorribande nei dintorni del Rifugio XII Apostoli, gestito dai genitori, nel cuore delle Dolomiti di Brenta, dove Ermanno è stato influenzato da insoliti e inanimati “consiglieri” come il Campanil Basso, la Brenta Alta, il Crozzon di Brenta… insostituibili compagni che gli parlavano di gloriose giornate vissute tra roccia e aria.
Dopo aver sostenuto gli esami di guida alpina, un suo compagno di corso d’eccezione – Renato Casarotto – gli racconta della Patagonia, suscitando in lui una curiosità e un fascino che lo hanno portato tra le braccia dei grandi colossi rocciosi della Terra, ai quali Ermanno ha indissolubilmente legato la sua vita.
Quelle lande sconfinate le ha frequentate in lungo e in largo, per più di 25 anni, compiendo notevoli ripetizioni e realizzando prime ascensioni, talora invernali e anche solitarie. Sue sono, infatti, la prima ripetizione invernale al Cerro Torre, la prima ascensione della parete Sud, la prima alla parete Est e, infine, la conquista della celebre parete Nord.
Un libro autobiografico, scritto a quattro mani, tra le cui pagine sono descritte le sue grandi ascensioni patagoniche. Nel finale, i due autori fanno una profonda analisi interiore delle gioie e dei dolori del voler trascorrere un’esistenza per le montagne. Ma sono sempre le esperienze patagoniche di Ermanno a parlare, con numerosi aneddoti e racconti delle sue grandi ascensioni.
Un libro che rivela Ermanno Salvaterra come un uomo – e alpinista – profondamente legato al “Grido di Pietra”; quel Cerro Torre che ha voluto consegnare a lui le chiavi dei suoi più intimi segreti, conferendolgi di diritto il titolo di “Uomo del Cerro Torre”.
-
La conquista degli OttomilaSu una pietra commemorativa al campo base dell’Annapurna sta scritto One day as a tiger.
È il titolo originale di questa biografia di Alex MacIntyre che John Porter ha scritto per ricordare il suo amico e compagno di ascensioni e di avventure in ogni parte del mondo, della cui tragica fine è stato testimone quando, nell’autunno del 1982, una pietra solitaria precipitata lungo la parete sud dell’Annapurna colpì alla testa Alex MacIntyre uccidendolo all’istante e privando il mondo alpinistico di uno dei suoi massimi talenti.
Alex aveva solo ventotto anni, ma era già una delle figure leader in quella che fu un’epoca d’oro per l’alpinismo. Per le sue numerose ascensioni di grande rilievo, come le prime alle pareti est del Dhaulagiri e sud del Changabang, ma soprattutto per la tecnica e lo spirito con i quali le portava a compimento, Alex MacIntyre può essere considerato un profeta dell’alpinismo moderno insieme a pochi altri.
Superleggero e superveloce, Alex aveva pronosticato e realizzato un ritorno all’alpinismo puro, da applicare anche sulle grandi montagne del mondo.
Un giorno da leoni è anche il racconto autobiografico di John Porter, da quando dal natio Massachussets arrivò all’Università di Leeds e si legò alla corda dei più appassionati scalatori di quell’epoca ed è anche la storia dell’alpinismo britannico degli anni settanta quando i Figli dei fiori “assaltavano” le grandi vie delle Alpi e del mondo arrampicando al suono della musica rock, citata nel titolo di ogni capitolo di questo libro che si è aggiudicato il Gran Premio al Festival di Banff 2014 ed è nella short list del premio Boardman-Tasker Award.
-
La corona dell’Himalaya1 settembre 1996. Il Polacco degli Ottomila ha conquistato il suo quattordicesimo gigante himalayano. Krzysztof Wielicki, raggiunse i piedi della parete Diamir al Nanga Parbat e la salì da solo, in stile alpino, in 3 giorni di ascensione, lungo la via Kinshofer. Fino a quel momento, la più veloce salita alla montagna costò ben 10 giorni di ascensione.
Ma, Krzysztof non era nuovo alle salite veloci sugli ottomila: nel 1984, infatti, fu il primo uomo al mondo ad aver salito un Ottomila in un solo giorno. Sul Broad Peak, infatti, Wielicki ci riuscì in un totale di 22 ore, discesa compresa. Sul Dhalaugiri, nel 1990, salì in solitaria l’inviolata parete Est, impiegando solamente 16 ore dal campo base alla vetta, divenendo il protagonista di una delle più straordinarie imprese dell’himalaysmo negli anni novanta. Nel 1993 salì, ancora in solitaria, una via nuova sulla parete sud del Shisha Pangma, impiegando ancora una volta un tempo sbalorditivo di 20 ore da campo base alla vetta. Entrambe queste due imprese si svolsero su due delle più alte pareti della Terra, mai inferiori ai 3000 metri di dislivello.
Wielicki è stato forse l’alpinista che più di tutti ha conquistato nuove pareti inviolate ai giganti della terra. Oltre al caso del Dhaulagiri e del Shisha Pangma, Wielicki conquistò anche, questa volta in cordata, la parete Sud-Est del Manaslu nel 1984, sulla cui vetta tornò anche nel 1992.
Un occhio attento scoprirà che Wielicki salì le vie normali agli Ottomila solo in occasione delle grandi prime invernali e in occasione della sua “campagna” estiva in Karakorum nel 1995, quando gli ci vollero solamente 6 giorni per conquistare le vette del Gasherbrum II prima, e del Gasherbrum I dopo. Quella che lui definì “l’Operazione Gasherbrum” fu un’altra bella prova di forza che portò Wielicki alla salita solitaria in velocità del Gasherbrum II e la successiva salita in stile alpino della grande parete Nord Ovest del Gasherbrum I. L’intera operazione, dall’aver montato il campo base alla vetta del Gasherbrum I, durò solo 15 giorni!
Wielicki, però è anche il conquistatore di ben tre prime salite invernali sugli Ottomila. Significativa è la sua primissima esperienza in Himalaya, che gli valse la prima salita invernale al Monte Everest del 1980. Un inizio emblematico poiché, assieme a Kukuczka, salì in prima invernale anche il Kangchenjunga nel 1986 e, nel 1988 salì in prima ascensione invernale il Lhotse, questa volta da solo. Sul Lhotse, pochi lo sanno, compì un’impresa memorabile poiché attaccò la via normale all’Everest, che ha inizio proprio alle pendici del Lhotse, e la abbandonò per salire dritto lungo la parete fino alla cima, superando anche la fascia rocciosa finale. Qui era da solo nell’inverno himalayano.
Wielicki è stato il protagonista del grandioso tentativo di vincere la parete Sud del Lhotse nel 1987, raggiungendo la quota di 8300 metri…praticamente alla fine delle difficoltà. Scese a causa della bufera. Nel 1990, inoltre, tentò la salita solitaria e invernale del pilastro dei francesi al Makalu, raggiungendo la quota di 7300 metri. L’inverno himalayano e il forte vento lo respinsero anche quella volta.
Le altre ascensioni che hanno distinto Wielicki sono state la ripetizione della via Bonington alla parete Sud dell’Annapurna nel 1991 (terza ripetizione assoluta), la via Polacca allo sperone Sud Ovest del Cho Oyu nel 1993, e lo Sperone Nord del K2 (lungo la via dei Giapponesi) nel 1996.
Tutte vie nuove o ripetizioni di vie dirette…e le “normali” solo in invernale o in velocità. Wielicki è consideranto, infine, il precursore di quel che accade in Himalaya oggi: salite veloci e leggere, invernali, salite solitarie a pareti inviolate, salite solitarie invernali. Krzysztof aveva compiuto già tutto questo negli anni 80.
Per questo, molti sono concordi a definire Wielicki come uno degli himalaysti più forti mai esistiti.
